Día 0: de Katmandú a Besisahar. “¿Cabe alguien más?” (15.10.2010)

"EL"bus (©Elena Castillo)

Siempre amanece pronto en Katmandú. No quiere esto decir que en ese momento ya haya salido el Sol, no, eso ya vendrá más tarde. La oscuridad no es impedimento para que las calles de la ciudad se pueblen de gente por todas partes, yendo de acá para allá, corriendo apresuradamente, gritándose unos a otros, moviendo mercancías, cajas, bultos o sacos. Los nepalíes, al igual que sus vecinos indios, hablan a grito pelado. En una palabra, antes de las 6 de la mañana, la ciudad ya está enloquecida por completo y una maraña de coches, camiones, motos, bicicletas, rickshaws, autobuses y gente recorre las calles entre tinieblas y a golpe de claxon, con la escasa luz que a esas horas proporcionan velas, candiles y fogatas que se comienzan a hacer para calentarse, en plena calle. También para reunirse, saludarse (Namasteee), preparar un té (un chai) y comenzar un nuevo día.

Día 1: de Besisahar a Bhulbhule "Empezamos con una Fanta del año 97!" (16.10.2010)

¡Comienzo! (©Elena Castillo)

Aquí estamos. Después de tanto tiempo, tantas ilusiones y esperanzas, por fin comenzamos este sueño. ¡Dar la vuelta a los Annapurnas! Ni más ni menos. Dicho así de golpe, parece fácil, pero ya sabemos que nos enfrentamos a uno de los mayores retos de nuestras vidas.

Hoy es el primer día, el inicio de esta aventura que no sabemos que nos traerá, el principio de un viaje incierto, que nos llevará por las montañas más altas del mundo pero también creemos, queremos, esperamos, anhelamos, deseamos que sea un viaje interior, un conocernos mejor, un poner a prueba nuestras capacidades, enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros límites, físicos y mentales.

Día 2 de Bhulbhule a Ghermu: "34 kilos a la espalda" (17.10.2010)

¿Hay un hombre ahí debajo? (©Iñaki Barettini)

Segundo día del camino y por primera vez en este viaje, observo algo que va a ser una constante durante los próximos días; allí donde mires, en cada esquina, camino, paradita o lodge te encuentras con porteadores. Es imposible visitar esta zona de los Himalayas y pasar por alto el oficio más duro, desagradecido y poco valorado que existe en esta parte del mundo. El "porter". La vida del porteador es dura. Muy dura. La mayoría son gente pobre, que pertenecen a familias muy numerosas y donde dedicarse a llevar las mochilas de los extranjeros que vienen a la montaña es un trabajo que no les reporta mucho dinero, pero si el suficiente para ir tirando, mas mal que bien todo hay que decirlo, y así contribuir a la sufrida y necesitada economía familiar.

Día 3 de Ghermu a Tal: "Comienzan los Ups&Downs" (18.10.2010)

En Jagat (©Elena Castillo)

No hay nada peor que confiarse en la montaña. Parece una frase lapidaria, así soltada de repente, como quien dice “hoy es lunes” o "la lluvia moja". Pero es verdad. Es tan cierta que a veces pasamos por alto cosas elementales, bien sea por distracción o por prisa, por creernos que somos los más mejores del universo, y que las cosas terrenales no van con nosotros. Y así luego pasa lo que pasa.

¿Y qué es lo que pasa? Pues que solo llevamos tres días de marcha, por las etapas iniciales del circuito del Annapurna, y ya estamos bastante rotos. Si, si, a estas alturas ¿y ya estamos así? ¡Pues si! Y que yo suponía que estos primeros días serian na de na, una pequeña tontería, un lento caminar por entre senderos bien marcados, un paseo por entre campos y pastos, tomando tecitos de vez en cuando, saludando al personal: "eyyyy, que taaaal???" en plan artista. Pues no. La realidad siempre es tozuda, y estos últimos dos días han resultado ser bastante duros, jornadas largas con continuos cambios de ritmo y sube y bajas sin parar.

Día 4: de Tal a Timang: "La loca que apedreaba a las gallinas" (19.10.2010)

Amanece en Tal  (©Iñaki Barettini)

Hoy es el primer día en el que empezamos a sufrir de verdad. A pesar de que aun no estamos a mucha altura y las etapas han sido relativamente cortas y no muy difíciles, cuesta aclimatarse a cosas como cargar una mochila a la espalda de unos 13Kg durante todo el día. Un kilo más por la mañana, cuando salimos con el depósito (cantimplora) de agua lleno, y en mi caso 1,5 Kg, ya que se me ha ocurrido la feliz idea de traerme la botella de litro y medio. Hubiera sido más práctico la de litro, ya que aquí hay agua por todas partes, al menos de momento, pero ahora, ya es tarde para lamentarse. 

Día 5: de Timang a Bhratang: "Noche surrealista" (20.10.2010)

Amanece en el Manaslu (©Iñaki Barettini)

Pasamos la noche en Timang, raro nombre el de este pueblo, suena un poco como a engaño. El caso es que para nada me siento engañado cuando en una de las incursiones nocturnas al lavabo, puedo contemplar un horizonte completamente blanco debajo del cielo estrellado. Timang es una colinita elevada al final de una dura subida (la de ayer por la tarde que termino por dejarnos baldados por completo) y desde allí, cuando está despejado, la vista del Manaslu es excepcional. Por primera vez en este viaje contemplo un ochomil, y un cosquilleo me sube por la espina dorsal, pensando, divagando, soñando que quizá algún día no muy lejano, mis piernas y mi mente puedan llevarme hasta uno de ellos...

Día 6: de Bhratang a Pisang: "Huyendo de los isras" (21.10.2010)

Bonito camino el de hoy

Después de la noche surrealista que hemos pasado en este "pueblo" llamado Bhratang (dos casas había, dos!), emprendemos ruta y escapamos lo más pronto posible de este lugar, sin luz, con frio, apenas habiendo dormido algo y sin un triste grifo donde ni siquiera poder lavarnos la cara.

Aun no tenemos decidido cual será nuestro destino de hoy, ya que estamos un poco descabalados y no nos salen los números; o bien hemos acabado alguna etapa anterior donde no debíamos, o hemos alargado alguna otra más de la cuenta.

Día 7: de Lower Pisang a Manang: "Nice to see you again!"(22.10.2010)

Pisang Peak entre la niebla

Después del medio día de descanso de ayer, hoy hemos tenido una etapa larga larga, aunque al menos de no mucha dificultad, con muy poquito desnivel y por un camino bastante trillado. Eso porque hemos decidido ir por el "lower" y no por el "upper trail". Bueno, decidido, lo que se dice decidido tampoco es que hayamos decidido mucho. Digamos que hemos "tirao palante" y no hemos visto el desvío que, pasando al lado derecho del valle, sube y sube y luego discurre por un sendero a mucha mayor altitud, con unas (dicen) vistas excepcionales.

Día 8: "Ice Lake. Una aclimatación por la vía rápida" (23.10.2010)

Ice Lake, a 4600m

Ya estamos en Manang.  Tantos días oyendo hablar de este lugar como primera referencia importante del circuito y por fin hemos llegado. Estamos a 3500m y este pueblo, capital de toda la comarca, es la base donde la gente reposa antes de atacar el paso de Thorong La. Lo que recomiendan es parar aquí no solo la noche de llegada, sino quedarse un día más y realizar una excursión por los alrededores para conseguir una mejor aclimatación.

Día 12: Vuelta de 3 días en Tilicho Trek: de Tilicho Hotel a Jak Kharka: "All Packed" (27.10.2010)

Desde Upper Khansgar. Detras, la Gran Barrera...

Lo malo que tiene no creerte nunca lo que te dicen es que alguna vez puede pasar que sea verdad y no te la estén intentando colar. Como ya llevamos muchos días tratando con los nepalíes y les tenemos más que calado lo troleros que son, eso fue lo que pensamos llegando a Yak Kharka, nuestro destino de hoy.

A nuestro paso por un grupo de casuchas a algo más de un kilometro antes del centro del pueblo, un viejo de un lodge salió a nuestro paso para decirnos que nos quedáramos en su chiringo, ya que según el, todo estaba lleno más adelante. Qué raro, pensamos... o ni siquiera nos sorprendimos. Otro que hace su juego y trata de pillar clientes con el truquillo de que el siguiente pueblo está muy lejos o que todo está lleno o vete tú a saber que artimaña, pensamos para nuestros adentros. El caso es que seguimos adelante, sin apenas hacerle caso. "mmm mmm maybe later, thank youuuu...". Lo que no sabíamos en ese momento, era que ese comentario se convertiría en realidad un rato más tarde...

Día 13: de Yak Kharka a Letdar: "Un hot bucket para ducharse" (28.10.2010)

El valle se va cerrando

De Yak Kharka a Letdar apenas hay dos horas de camino, unos 200m de desnivel y no más de 5 Km de distancia. Esta ha sido nuestra etapa de hoy. No teníamos muy claro a la salida hacia dónde dirigirnos. Bueno, hacia donde sí, para delante, como siempre, pero no donde pararnos. A estas alturas (en el doble sentido), por si no teníamos poco con aguantar los tutes de cada día y gestionar la cada vez mayor falta de oxigeno, resulta que ahora además tenemos que rompernos la cabeza decidiendo cual es la mejor forma de hacer las etapas. Hay que elegir donde parar para hacer noche y que nos vaya todo cuadrando de forma correcta.

Día 14: de Letdar a Thorong Phedi High Camp: "Habrá sitio ahí arriba?" (29.10.2010)

Final del valle Marshyangdi

7,10 de la mañana en Letdar. Nos ponemos en marcha temprano ya que hay que llegar hasta el High Camp de Thorong Phedi y no queremos arriesgarnos a que pase como hace dos días en Yak Kharka, donde tuvimos que dar varias vueltas hasta encontrar alojamiento. Solo hay un lodge antes de pasar Thorong La y ya se nota que esta todo el mundo un poco nervioso y a la carrera por encontrar un hueco ahí arriba. 

Dia 15: de Thorong Phedi High Camp a Muktinath: "5416" (30.10.2010)

Tanto trabajo para llegar hasta aqui!

4 de la mañana. Suena el despertador. Hoy es el dia. Nos espera el temido Thorong La Pass. Tanto oir hablar de el durante estas dos semanas y ya esta aqui. Nuestra meta. Mucho mas que eso. Hoy se decide nuestro futuro, una delgada y fina linea que separa el exito del fracaso, de continuar adelante o tener que volver atras. Si, es posible que eso pueda ocurrir. A lo largo de estos dias hemos ido viendo gente que se volvia, no mucha es cierto, tan solo un pequeño porcentaje del total y por muy diversas causas; mal de altura, fatiga, frio o simplemente darse cuenta de que el "berenjenal" en el que se habian metido no era para ellos. La mayoria lo consigue, es verdad, pero para aquellos que se vuelven no hay estadisticas que consuelen. Volverte por donde has venido, con viento fresco y sin poder seguir adelante. Deshacer el camino andado durante tantos dias! No suena nada bien la verdad...

Dia 16: Descanso en Muktinath: "Nos sorprende la nieve" (31.10.2010)

Templo escondido

Dia de descanso en Muktinath. Merecidisimo! Despues de cruzar ayer

Thorong La Pass a mas de 5400m, con madrugon incluido a las 4 de la mañana y terminando el dia cerca de las 4 de la tarde, que menos que tomar un respiro despues de estos dias de palizones...

Pero como siempre, en la montaña no te puedes fiar, de nada ni de nadie. Pensabamos disfrutar de un dia tranquilo, paseando por el pueblo, visitando templos y ese tipo de cosas. Pero ay!, todo ha cambiado al descubrir nada mas levantarnos, que el Sol y el buen tiempo de los ultimos dias han desaparecido de golpe y porrazo, sin dejar rastro ni previo aviso alguno, transformadose en una bonita nevada, no muy fuerte, pero sorprendente, sobre todo por inesperada.

Dia 17: de Muktinath a Jomsom: "El valle mas profundo del mundo" (1.11.2010)

Muktinath, un pueblito de cuento...

Al cruzar Thorong La Pass, el paisaje cambia por completo. Despues de dos semanas por un valle verde y frondoso como el de Marshyangdi, el contraste con el valle del Kali Gandaki es tremendo. Arido, desertico, un viento casi patagonico y todavia mucho, mucho frio, a pesar de que en esta epoca el clima deberia ser mas benigno. El cambio climatico? Quien sabe...

El caso es que este valle, encajonado entre el antiguo reino de Mustang y los macizos del Dhaulagiri y del Annapurna, recibe el calificativo del valle mas profundo del mundo. Eso se debe, segun cuentan los locales, a que en las zonas por donde mas se estrecha, los dos colosos estan separados por una distancia de apenas 30 km y el desnivel entre las cimas mas altas y las laderas del valle es de unos 4000m, casi nada!